重いレンズ

２０１５年８月２３日

小生は一眼デジカメを使い始めてずっと、ひたすら軽いカメラを選んできました。は重くないと、ミラーぶれが吸収できない、と言う人もいます。また、フルサイズの邦画が質は良いに決まっています。しかし、リュックを背負って急ぎ足で歩いたら心房細動が起こったこともあるのですから、画質よりもまず身体、です。それに小生は、写真は1足(場所)、2腕(構図)で、3番目が機材、と思っていますから、フットワークが最優先します。

小生が前に使っていたCANONのEOS Kiss X5は、本体重量が515gです。ちなみに同じCANONNでも、EOS5Dは本体だけで860gあります。これに200gのEF-S18-55mmISを付け、それに55-250mmの交換レンズ(350g)を持っても、1Kgをちょっと越えるくらいです(ケースを除く)。これだけ持って、4月にはAと一緒に山登りをしたこともあります。車で上れるところまで登って、そこから山道を歩いて、右のような写真を撮るためです。ちなみにAはニコンのフルサイズ2台持ち+三脚、重量は5kg近くあるでしょう。

カテーテルアブレーションが終わって身体が動くようになった頃、EOS8000Dを買いました。これも本体は520gで、軽量の初心は貫いています。ところが付属の18-135mmが480g、55mmの倍以上の重さがあります。確かに最初にKissX2を買うとき広範囲をカバーできるズームもあったのですが、店員さんから「こんな重いレンズ、普段使いには使えませんよ。」と言われたことがあります。何年か経って、「こんな重いレンズ」を普段使いに使うようになってしまいました(笑)。いや、カテーテルアブレーション様々です。EOS8000Dは、18-55mmと55-250mmのダブルズームキットと、18-135mmのキットが同じ値段だったのですが、それぞれのキットの合計重量はほぼ同じです。まさかカメラもkgいくら、ではないですよね。

日頃は135mmまででほとんどカバーできるため、持ち歩く重量は以前と変わっていないのですが、性懲りも無く望遠系も買い換えてしまいました。EF-70-300mm 1:4-5.6 IS USM で、630gあります。以前の望遠のほぼ倍の重さですね。そろそろもっと軽いミラーレスに変えようかと思っていたところ、逆行しています。あと何年持って歩けるかな。

焦点深度

２０１５年８月１日

写真で、対象をアップにして周りをぼかすという撮り方があります。例えば、右の花の写真のような撮り方です。

カメラの絞りは絞るほど焦点深度が深くなりピントの合う範囲が広くなりますが、周りをぼかすためには逆に絞りをほとんど開放にします。またこういう周りをぼかす写真はコンデジではダメで、一眼レフ、それもフルサイズが良いといわれています。

絞れば絞るほど焦点深度が深くなるのは、作図するとすぐわかりますが、ぼけはかあメラノどこに関係しているのか、計算してみました。
レンズの基本式は、
　　　　1/A+1/B=1/F (A：レンズから被写体までの距離　B：レンズから像までの距離　F：レンズの焦点距離)
です。これでぴったりピントが合っているとして、バックが被写体よりΔAだけずれているとすると、レンズを変えなかったら、その像はΔBだけずれたところに結びます。ピントをBで固定ですから、このΔBがピントのずれ、すなわちぼけになります。
　　　　1/(A+ΔA)+1/(B+ΔB)=1/F
になるわけです。ここから強引に式を計算し、一部簡略化すると、
　　　　ΔB≒-ΔAF^2/(A(A+ΔA))
という解が出てきました。ぼけはレンズの焦点距離のみに依存し、撮像素子の大きさは関係ないということです。つまり、絞り開放で同じ300mmのレンズを使えば、フルサイズもAPS-Cも同じぼけが出るということですね。ただAPS-Cの300mmはフルサイズでは450mm相当ですから、同じ距離ならAPS-Cの方がドアップになりますが。

なおこの計算、小生は工学部といっても電気科のために光学は高校までしかやっておらず、高校時代の物理の成績は赤点すれすれだった、ということを申し添えておきます(笑)。

ここでまた写真を2枚、レンズはズームですが、1枚目は108mm 1/400 F16、2枚目は165mm 1/1000 F7.1です。バックの住宅のぼけ方に注目してもらいたいのですが、焦点距離と絞りと、多分絞りの方が効いていると思います。

キヤノンEF50mmF1.8STM

２０１５年７月１７日

カメラの交換レンズ、小生が持っているものはほとんどキヤノンの純正品ですが、レンズの明るさだけではなく、そのオートフォーカス機構も、調べてみるとピンキリだということがわかってきました。小生が持っているものはほとんどキリの方ですが(^_^;。

オートフォーカス機構、実際にはサーボ機構ですが、オーソドックスなのはDCサーボモーター方式。フィードバックに位置情報ではなく画像情報を使いますのでモーターは普通のDCモーターです。キャノンのレンズの場合は末尾に何も付いていないもので、これがキリの最たるものです。実際に使うとオートフォーカスが遅く、カメラの設定をAIサーボにすると指令に追いつかず、ピンぼけします。

実は小生、以前のEOS Kiss X5でも、AIサーボにしてばんばん撮りまくっていました。ところがよく調べてみると、X5時代のダブルズームキットの同梱レンズは、手ぶれ防止機構(IS)はあるものの、オートフォーカスは標準も望遠もDCモーターでした。このダブルズームキットのレンズのオートフォーカスはDCモーターにしてはかなり速いので、何とかAIサーボでも付いてきていたようです。危なかったなあ。なお最近のKiss(X8など)では、同梱レンズもSTMタイプになっています。

次はステッピングモーター方式。産業用のサーボモーターでは当初はオープンループで機構が簡単なステッピングモーターが多く用いられましたが、ステッピングモーターは脱調する危険があるので、次第にクローズドループのサーボモーター(当初はDC、後にAC)に取って代わられました。しかし短距離のサーボでは、ステッピングモーターの方が立ち上がりが良いので、位置決め時間が短くてすみます。カメラのオートフォーカスはまさにその短距離に位置決めで、負荷は決まっているので脱調はなく、高速ピント合わせが行えます。キャノンのレンズでは、STMと書いてあるタイプがそうです。
なおカメラ屋の店頭表示では、大抵STMでも「超音波モーターあり」と表示してあります。要はピント合わせが高速で可能、という意味の表示です。

小生のレンズでは、最近買ったEOS8000Dの18-135mmからSTMになりました。これでAIサーボが本当に使えることになります。

最後が超音波モーター、レンズにはUSMと書いてあります。機構については、キヤノンのホームページをご覧ください。これが一番高速ですが値段も高く、Kissクラスのカメラのレンズには使われていません。単焦点50mmでは、F1.2とF1.4がこのUSMで、F1.8は当初はDCモーターで、今度発売された新しいものからSTMに変わりました。

と、前置きが長くなりましたが、新しいEF50mmF1.8STM、買ってしまいました。レンズだけ買おうと思っていたものの、レンズ口径が変わったためフィルターも買い直しになり、フードを格納すると外形も大きくなるので、ケースも買い直しになります。Aと一緒に旅行すると早朝撮影をやるのでF1.8のレンズは必須ですが、岡山に行ったらどうなるかなあ。

散財番長－EOS8000D

２０１５年４月２９日

北海道から帰ったばかりですが、買ってしまいました。今までは軽いという条件でEOS Kissを使ってきたのですが、どうにも機能が物足りなくなり、新しいカメラが欲しくなったのです。

北海道に行って一番痛感したのは、モードダイヤルにロック機構が欲しいこと。それとオートフォーカスポイントが中央だけではなく、他のところにも欲しいことです。

実は昨日の北斗星の写真も、オートフォーカスのポイントは機関車の先頭から外れています。しかし小生はF11くらいまで絞り込みますので、焦点深度でカバーしているわけです。ただ早朝など条件が悪いことも多く、まだ現像していませんが、早朝の「はまなす」の写真は、50mmF1.8のレンズでやっとでした。編成全部を入れるためには画面の端に先頭が来たときにシャッターを切るのですが、それだと中央にしかオートフォーカスポイントがないカメラでは、少しピントがずれます。ほとんど横に動いているので、あまり影響はないですが。今まではよく機関車を中央においてトリミングで逃げていたのですが、あまりこれを極端にやると、画質が落ちます。その点2420万画素は魅力です。

EOS8000DはレンズはKissと共通のため、買うのはボディーだけでも良かったのですが、18-135mm(F3.5-5.6)のレンズが魅力だったので、135mmズームセットを買いました。もっと長い望遠には、Kissの55-250mmを使います。

そこで早速、19点自動追従AFを試してみました。わざとISOを100にし、1/1000秒で切って絞りは開放のF5です。1枚目は全くトリミングしていない画像です。柵に登っての片手持ちなので、どうしても右に傾きます。2枚目が中央1点AF、少し遠ピンになります。3枚目が追従ポイントを右下にして、きっちりAFが追従したものです。キャノンの付属品のデジタルフォトプロフェッショナル(以下DPP)の最新版は、AFポイントで合焦したとこが画面に出せるので、確認できます。4枚目は置きピンなのですが、置きピンは腕が必要で、小生くらいの腕では置きピンよりカメラのAFに頼った方が、まだ正確にピントが合うようです。

このDPPの新しい版(Ver.4)ですが、基本は64bit対応で、小生のWindows7 32bitではかなり厳しいです。RAM容量もCPU速度も推奨下限で、RAWのJPEG変換にものすごく時間がかかります。また同じRAW(拡張子は、CR2)でもEOS KissはX7以降が対象で、小生のX5で撮ったRAWデータはVer.3でしか現像できません。今北海道の写真をぼちぼち現像していますが、これは昔の版でやることになります。

来月Aは青森に行くそうですが、これを持って一緒に行きたいなあ。

携帯電話を買い換えました

２０１３年９月１日

小生が携帯電話の音声通話を使うのは、カミさんと別行動になったときくらいです。以前は毎日の電話など入れていなかったのですが、友人が硬膜外出血で倒れて、定時連絡が無かったことで発見されてからで、そろそろいつ倒れても不思議はない歳なので、毎日連絡を入れるようにしています。と言ってもカミさんの性格から、定時連絡が無くても2,3日放っておかれるようないやな予感が(^_^;。

その滅多に使わない携帯電話ですが、しばらく前から電話をかけるときに無音状態が続くようになりました。呼び出し音もしないし、相手が出たかどうかもわかりません。こういう時の確認に天気予報を聞くのですが、全く聞こえません。あちこちいじったり、しばらく放っておくと直るので、どうやら中央の折りたたみ部分のケーブルか、コネクタがいかれたようです。すでに4年使っているので、買い換えることにしました。急遽思い立っての買い換えなので、事前準備は全く無しです。

スマホには、しません。あんな触ったところと違う文字や数字が出てくるようなタッチキーは、遊びには使えても、緊急時の使用が考えられる電話機には使えません。で、いわゆるガラケーなのですが、AUでは昔のタイプの携帯電話はもう京セラ一社しか造っていないんですね。機種も2つしかないので、ある意味選択には困りません。昔カシオが出したほとんどデジカメみたいなものが欲しかったのですが、ごくごく当たり前の、カメラの解像度は悪そうな機種になりました。

ヨ○バシカメラの売り場でいろいろ聞いてみて、新しいものからICカードが小型に変わりつつあることがわかりました。小型に変わると、一旦買ってまた自分で昔の機種に戻すことはできません。幸い今回のものはそのままの大きさで、あとで自分で昔の電話機を動かせます。と言うのも、モバイルSuica、エキモ(乗換検索)、ブックオフのポイントと、メモリーのどこまでがICカードでどこまでが本体なのかがわからず、帰ってじっくりやりたかったからです。メールアドレスは引き継げないと思っていたら、こちらも新しい機種にそのまま移動しました。AUからAUだったからでしょう。

さて古い携帯のメモリーですが、モバイルSuicaはICカードの差し替えでは移行できないことはわかっています。早速やり方をパソコンから眺め、これは覚えられないと思って印刷し、無事移行できました。ただ移行するときに登録の携帯メールアドレスを聞かれるので、機種と一緒に会社も変更したら、移行がもう一手間かかりそうです。

昔は古い機種と新しい機種の同時並行作業が必要だったエキモは、新しい機種だけで良いようになりました。これは楽です。ブックオフのポイントはICカードに記憶されるので、作業の必要はありませんでした。ただ画像は消えているので、10ポイントたまったときにどうなるかがわかりません。結局古い機種での事前操作が必要なのはモバイルSuicaだけで、この一つだけなら事前準備も可能でしたね。おそらく次のモデルは京セラもICカードを小型化するでしょうから、次回の買い換えは事前準備をした方が良いです。ただ次回の買い換えの頃世の中がどうなっているか、全く違ったものになっているかもしれません。